Füllwasser und Wasserwechsel im Pool

Frisches Wasser ist der am häufigsten unterschätzte Pflegefaktor im Pool. Wer ausschließlich auf Chemie setzt und nie einen Teil des Wassers austauscht, kämpft im Laufe der Saison mit Werten, die sich kaum noch einstellen lassen. Der Grund: Manche Stoffe reichern sich im Wasser an, ohne dass Filter oder Pflegemittel sie entfernen können. Ein regelmäßiger Teilwasserwechsel löst dieses Problem auf die einfachste Weise, nämlich durch Verdünnung. Dieser Ratgeber erklärt, welches Wasser sich zum Füllen eignet, wann ein Wasserwechsel sinnvoll ist und wie viel Sie austauschen sollten.

Welches Wasser eignet sich zum Befüllen?

Für die Befüllung eines privaten Pools verwenden Sie in aller Regel Trinkwasser aus der kommunalen Versorgung. Es ist hygienisch einwandfrei und in seiner Zusammensetzung bekannt, was die spätere Wasserpflege erleichtert. Wasser aus dem eigenen Brunnen ist mit Vorsicht zu genießen: Es enthält häufig Eisen oder Mangan, die das Wasser nach der Chlorzugabe braun oder schwarzbraun färben und trüben können. Solches Füllwasser sollten Sie vor der Nutzung untersuchen und gegebenenfalls enteisenen und entmanganen lassen.

Wichtig für die spätere Pflege sind außerdem zwei Werte, die das Füllwasser mitbringt: die Säurekapazität (auch Alkalinität genannt) und die Calciumhärte. Die Säurekapazität wirkt als Puffer und fängt pH-anhebende oder pH-senkende Einflüsse ab. Ist sie zu niedrig, schwankt der pH-Wert stark und fällt mit der Zeit ab. Als Richtwert gilt eine Säurekapazität von mindestens etwa 0,7 mmol/l, damit der pH-Wert stabil bleibt. Die Calciumhärte wiederum entscheidet, ob das Becken eher zu Kalkablagerungen oder zu Korrosion neigt. Empfehlenswert ist ein Wert von 200 bis 300 mg/l CaCO3. Liegt die Calciumhärte deutlich darunter, wird das Wasser aggressiv und kann Fugen, Mörtel und Beton angreifen. Liegt sie zu hoch, drohen Trübungen und Kalkausfällungen. Wenn Sie die Werte Ihres Füllwassers kennen, fällt die gesamte Wasserpflege spürbar leichter.

Warum frisches Wasser unverzichtbar ist

Im Laufe der Saison gelangen Stoffe ins Wasser, die dort gelöst bleiben und sich aufkonzentrieren: Reste von Pflegemitteln, Salze, gelöste organische Verbindungen aus Schweiß und Urin sowie bei stabilisiertem Chlor die Cyanursäure. Hier ist eine wichtige Unterscheidung nötig: Wasserlösliche, echt gelöste Stoffe wie Harnstoff entziehen sich der Filtration und auch der Flockung, weil sie nicht als Partikel vorliegen, sondern molekular im Wasser gelöst sind. Kolloidale Verunreinigungen dagegen, etwa feinste Trübungspartikel, Körperfette oder Kosmetikrückstände, lassen sich durch eine Flockung einbinden und anschließend herausfiltern. Was sich weder flocken noch filtern lässt, bleibt im Wasser und summiert sich.

Je höher die Konzentration dieser gelösten Stoffe steigt, desto schwerer lassen sich die Wasserwerte einstellen und desto mehr Pflegemittel sind nötig, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. Frisches Füllwasser verdünnt diese Belastung und bringt das Wasser wieder in einen gut steuerbaren Zustand. Ein Teil dieses Austauschs geschieht übrigens automatisch: Bei jedem Rückspülen des Sandfilters verlässt Beckenwasser die Anlage und muss durch frisches ersetzt werden.

Wann ein Wasserwechsel fällig ist

Ein gezielter Teilwasserwechsel ist immer dann sinnvoll, wenn sich Werte trotz korrekter Dosierung nicht mehr einstellen lassen. Typische Anlässe sind:

• Die Cyanursäure (Stabilisator) ist zu hoch. Über etwa 100 mg/l verschlechtert sich die Chlorwirkung deutlich, weil ein immer kleinerer Anteil des gemessenen Chlors tatsächlich als freies Chlor zur Desinfektion zur Verfügung steht. Steigt die Cyanursäure über 200 mg/l, ist nahezu das gesamte Chlor an die Cyanursäure gebunden und es steht keine nennenswerte Chlorkonzentration mehr für die Desinfektion bereit. Dieser Zustand wird als Chlorine-Lock bezeichnet. Die einzige praktikable Gegenmaßnahme ist die Verdünnung mit Frischwasser.
• Der pH-Wert springt oder lässt sich nicht stabil halten, obwohl die Säurekapazität korrigiert wurde.
• Das Wasser wirkt schal oder fühlt sich weich beziehungsweise ölig an, ein Hinweis auf hohe organische Belastung.
• Es wurden über die Saison viele Pflegemittel eingesetzt und der Salzgehalt ist spürbar gestiegen.

Wie viel Wasser sollte man tauschen?

In den meisten Fällen genügt ein Teilwasserwechsel. Ein kompletter Austausch ist selten nötig und verschenkt unnötig Wasser und Wärme. Als Orientierung hat sich bewährt, über die Saison verteilt regelmäßig kleinere Mengen frisches Wasser zuzuführen, statt einmal alles auf einmal zu wechseln. Im öffentlichen Bad ist sogar ein täglicher Frischwasserzusatz vorgeschrieben, der sich an der Zahl der Badegäste orientiert und mindestens 30 Liter pro Badegast und Tag beträgt. Dieses Prinzip gilt im Kleinen auch für den privaten Pool: Je intensiver das Becken genutzt wird, desto mehr frisches Wasser tut ihm gut.

Wenn ein bestimmter Wert wie die Cyanursäure gesenkt werden soll, lässt sich die nötige Austauschmenge grob am Verhältnis von Ist- zu Zielwert abschätzen. Rein rechnerisch entspricht eine Halbierung des Werts dem Austausch der halben Wassermenge. In der Praxis fällt der Effekt jedoch etwas geringer aus, weil sich beim Nachfüllen über Skimmer oder Überlauf das frische Wasser mit dem Altwasser vermischt und ein Teil davon wieder mit abläuft. Planen Sie deshalb lieber etwas mehr Austauschmenge ein und tauschen Sie in mehreren Schritten, statt einmalig zu viel auf einmal. Lassen Sie das frische Wasser nach dem Nachfüllen gut umwälzen und kontrollieren Sie anschließend alle Werte erneut.

Wasserwechsel und Überwinterung

Auch beim Ein- und Auswintern spielt das Thema eine Rolle. Viele Poolbesitzer lassen das Wasser über den Winter auf abgesenktem Niveau im Becken, um Frostschäden durch ein leeres Becken zu vermeiden, und tauschen erst zum Saisonstart einen Teil aus. Wer das Becken dagegen komplett entleert, sollte das nur bei passenden Bodenverhältnissen tun, da ein leerer Pool durch Grundwasserdruck Schaden nehmen kann. Zu Saisonbeginn ist frisches Wasser ohnehin der einfachste Weg zu einem sauberen Start, kombiniert mit der Einstellung von pH-Wert und Desinfektion.

Wasser sparen, ohne die Qualität zu opfern

Frisches Wasser kostet Geld und, gerade bei einem beheizten Pool, auch Energie, denn jeder Liter Frischwasser muss wieder auf Badetemperatur gebracht werden. Das ist kein Grund, am Wasserwechsel zu sparen, wohl aber, ihn klug zu dosieren. Wer den Eintrag von Schmutz und Pflegemitteln von vornherein gering hält, muss seltener nachfüllen. Eine konsequente mechanische Reinigung, also regelmäßiges Absaugen des Bodens, Reinigen der Skimmerkörbe und bedarfsgerechtes Rückspülen, reduziert die organische Belastung spürbar. Eine Abdeckung schützt zusätzlich vor dem Eintrag von Laub und Pollen, verringert die Verdunstung und hält die Wärme im Becken. Und wer den Stabilisator gezielt und sparsam einsetzt, statt dauerhaft überstabilisierte Chlortabletten zu verwenden, verzögert den Punkt, an dem die Cyanursäure einen Wasserwechsel erzwingt.

Das abgelassene Beckenwasser zum Gießen im Garten zu verwenden, ist nur eingeschränkt möglich. Es eignet sich allenfalls nach sorgfältiger Prüfung und unter Beachtung der örtlichen Vorgaben. Wasser mit niedrigem pH-Wert, hohem Salzgehalt, Algiziden oder kupferhaltigen Zusätzen ist für Pflanzen ungeeignet, und unmittelbar nach einer Stoßchlorung darf es ohnehin nicht in den Garten gelangen. Im Zweifel lassen Sie das Wasser nach den geltenden kommunalen Entsorgungsvorgaben ab.

Passende Ratgeber

Wie Sie nach dem Wasserwechsel alle Werte korrekt einstellen, zeigt Pool-Wasserwerte im Griff. Warum ein zu hoher Stabilisatorwert nur durch Verdünnung sinkt, erklärt Cyanursäure und Chlorstabilisator. Wie Säurekapazität und Calciumhärte zusammenspielen, lesen Sie unter Wasserhärte und Calciumhärte im Pool.

Das Wichtigste in Kürze

• Zum Befüllen eignet sich Trinkwasser; Brunnenwasser vorher prüfen und gegebenenfalls enteisenen.
• Säurekapazität (mindestens etwa 0,7 mmol/l) und Calciumhärte (200 bis 300 mg/l CaCO3) des Füllwassers entscheiden über pH-Stabilität und Korrosionsneigung.
• Echt gelöste Stoffe wie Harnstoff und Cyanursäure lassen sich weder filtern noch flocken und sinken nur durch Verdünnung; Kolloide hingegen lassen sich flocken.
• Ein Teilwasserwechsel ist fällig, wenn sich Werte trotz korrekter Dosierung nicht mehr einstellen lassen; über 200 mg/l Cyanursäure droht der Chlorine-Lock.
• Meist genügt ein Teilaustausch über die Saison verteilt; planen Sie wegen der Vermischung beim Nachfüllen etwas mehr Menge ein und kontrollieren Sie danach alle Werte neu.