Salzanlage nachrüsten

Eine Salzelektrolyse macht aus dem lästigen Hantieren mit Chlortabletten eine weitgehend automatische Wasserpflege, und genau deshalb möchten viele Poolbesitzer ihre bestehende Anlage nachrüsten. Das ist grundsätzlich möglich, verlangt aber etwas Planung: Die Zelle muss richtig in die Verrohrung eingebunden werden, die verbauten Materialien müssen salzverträglich sein und die Elektrik gehört in Fachhände. Dieser Ratgeber zeigt Schritt für Schritt, worauf es bei der Nachrüstung ankommt, damit die Anlage zuverlässig läuft und keine bösen Überraschungen entstehen.

Wie eine Salzelektrolyse funktioniert

Das Prinzip ist einfach: Im Wasser wird eine geringe Menge Salz (Kochsalz, NaCl) gelöst. Eine Elektrolysezelle spaltet dieses Salz mithilfe von Strom auf und erzeugt daraus direkt chlorhaltiges Desinfektionsmittel. Nach getaner Arbeit verbindet sich das Chlor wieder zu Salz, es entsteht also ein geschlossener Kreislauf. Das Salz verbraucht sich nicht, sondern geht nur durch Rückspülen oder Wasserverlust verloren. Der Salzgehalt liegt bei rund 0,3 Prozent und damit nur bei etwa einem Zehntel von Meerwasser (rund 3,5 Prozent); man schmeckt ihn kaum, und das Wasser fühlt sich angenehm weich an. Wie das im Detail abläuft, erklärt der Ratgeber Wie funktioniert ein Salzwasserpool.

Zuerst die Materialien prüfen

Der wichtigste Schritt vor jeder Nachrüstung ist eine ehrliche Bestandsaufnahme der verbauten Metalle. Salz im Wasser erhöht die Korrosionsgefahr deutlich, und nicht jedes Bauteil hält das aus. Edelstahl in den Güten V2A und V4A ist nur bedingt salzwasserbeständig: V4A verträgt meist Salzgehalte bis etwa 0,4 Prozent, aber nur bei korrekter Erdung und sauberem pH-Wert. Eine vorhandene Edelstahlleiter oder Einbauteile aus minderwertigem Stahl können dagegen schnell rosten, besonders bei stehendem Wasser oder falschen pH-Werten. Für salzhaltiges Wasser sind Titan-Wärmetauscher und Einbauteile aus Kunststoff klar zu bevorzugen. Welche Teile besonders gefährdet sind, lesen Sie unter Edelstahl im Salzwasserpool. Prüfen Sie also vor dem Kauf, welche Metalle in Becken, Leiter und Technik stecken, und tauschen Sie kritische Teile rechtzeitig aus.

Die Zelle richtig in die Verrohrung einbinden

Bei der hydraulischen Installation gilt eine klare Reihenfolge. Die Elektrolysezelle wird immer als letztes Glied der Druckleitung eingebaut, also nach Filter und Heizung beziehungsweise Wärmepumpe, kurz bevor das Wasser zurück in die Einlaufdüsen fließt. So gelangt kein frisch produziertes Chlor an empfindliche Vorgänger-Komponenten. Die Platten der Zelle müssen dabei vollständig wasserumspült sein; ob sie vertikal oder horizontal eingebaut wird, gibt der Hersteller vor. Drei weitere Details sind entscheidend:

• Bypass mit drei Kugelhähnen: Damit lässt sich die Zelle zur Wartung ausbauen, ohne den Filterbetrieb zu stoppen. Ein Muss für jede saubere Installation.
• Strömungswächter vor der Zelle: Der Flow-Switch (Paddelschalter) stellt sicher, dass die Zelle nur bei ausreichendem Wasserfluss produziert. Ohne Strömung sammelt sich in der Zelle zündfähiges Knallgas (Wasserstoff), das eine Explosionsgefahr darstellt. Der Strömungswächter darf deshalb unter keinen Umständen überbrückt werden; die Anlage stoppt die Produktion bei fehlendem Durchfluss sofort.
• Messwasser vor der Zelle: Die Sonden für pH und Redox müssen hydraulisch vor der Elektrolysezelle sitzen, damit das frisch erzeugte Chlor die Messung nicht verfälscht.

Das Impfventil für den pH-Senker kommt schließlich als allerletztes Teil nach der Zelle und idealerweise nach dem Temperatursensor in die Leitung, damit die reine Säure die Zellenplatten nicht angreift. Zusätzlich ist ein Erdungsset (Anbohrschelle mit Erdungsstift) vor den Sonden Pflicht, um Kriechströme abzuleiten, die sonst die Messwerte verfälschen.

Elektrik und Sollwerte

Elektrisch muss die Anlage zwingend mit der Filterpumpe gekoppelt sein und darf nur laufen, wenn die Pumpe läuft, fachlich als Slave- oder Interlock-Betrieb bezeichnet. Auf keinen Fall darf die Salzanlage an eine eigene, unabhängige Zeitschaltuhr, denn bei stehendem Wasser und laufender Produktion droht erneut die beschriebene Gas- und Explosionsgefahr. Sämtliche Arbeiten am 230-Volt-Netz gehören ausschließlich in die Hände einer Elektrofachkraft. Sind Zelle, Sonden und Steuerung montiert, stellen Sie die Sollwerte ein: einen pH-Wert von 7,0 bis 7,2 sowie einen Redox-Wert von etwa 700 bis 750 mV, was je nach Wasser ungefähr 0,6 bis 1,0 mg/l freiem Chlor entspricht. Was sich hinter diesem Redox-Wert verbirgt, erläutert der Ratgeber Redox-Wert verstehen. Die Polaritätsumkehr zur Selbstreinigung der Zelle steht ab Werk meist auf vier bis sechs Stunden; bei sehr kalkhaltigem Wasser verkürzen Sie dieses Intervall auf zwei bis drei Stunden.

Das richtige Salz und der laufende Betrieb

Verwenden Sie ausschließlich spezielles Poolsalz nach der Norm EN 16401 mit einer Reinheit von über 99,6 Prozent, niemals jodiertes Speisesalz aus dem Supermarkt, denn Jod, Fluor und Rieselhilfen verursachen braune Flecken auf der Folie und trübes Wasser. Lösen Sie das Salz vollständig auf, bevor Sie die Anlage starten. Im Betrieb genügt es, Salz nur dann nachzufüllen, wenn das Display tatsächlich „Low Salt" meldet und das Wasser warm ist. Bei kaltem Wasser unter 15 °C zeigt die Anlage oft fälschlich Salzmangel an, weil die Leitfähigkeit temperaturabhängig sinkt; kippen Sie dann auf keinen Fall blind Salz nach, sonst überdosieren Sie. Planen Sie für die Nachrüstung außerdem genug Platz für Steuergerät und Säurekanister ein. Wenn Sie überlegen, statt klassischer Salzelektrolyse ein salzärmeres System zu wählen, hilft der Vergleich unter Hydrolyse vs. Salzelektrolyse.

Filterlaufzeit und Wartung nicht unterschätzen

Ein Punkt, der bei der Nachrüstung gern übersehen wird: Die Anlage kann Chlor nur produzieren, während die Filterpumpe läuft. Stellen Sie die Laufzeit deshalb großzügig ein. Im Hochsommer sind mindestens acht bis zwölf Stunden täglich sinnvoll, als grobe Faustregel kann die halbe Wassertemperatur in Grad als Stundenzahl dienen. Wird der Redox-Sollwert dauerhaft nicht erreicht, ist fast immer die Filterzeit zu kurz, der Salzgehalt zu niedrig oder die Zelle verkalkt. Zur Wartung gehört, die Zellenplatten regelmäßig auf weiße Kalkkrusten zu kontrollieren und die Zelle bei Bedarf mit speziellem Zellenreiniger zu entkalken, niemals mechanisch abkratzen, da das die teure Beschichtung zerstört.

Die pH- und Redox-Sonden sind Verschleißteile mit einer Lebensdauer von ein bis drei Jahren und sollten mindestens einmal pro Saison mit frischen Pufferlösungen kalibriert werden. Verlassen Sie sich nie blind auf den Displaywert, sondern gleichen Sie ihn ab und zu mit einer manuellen Messung per Photometer ab. Der pH-Wert bleibt dabei der eigentliche Schlüssel: Steigt er über 7,5, bricht die Desinfektionswirkung ein, egal wie viel Chlor die Zelle gerade erzeugt. Eine saubere Wasserpflege rund um die Salzanlage finden Sie im Überblick unter Pool-Wasserwerte im Griff.

Das Wichtigste in Kürze

• Salzelektrolyse erzeugt Chlor aus gelöstem Salz im geschlossenen Kreislauf, Salzgehalt rund 0,3 Prozent.
• Vor der Nachrüstung verbaute Metalle prüfen: Edelstahl ist nur bedingt salzfest, Titan und Kunststoff sind besser.
• Zelle als letztes Glied der Druckleitung einbauen, mit Bypass aus drei Kugelhähnen und Strömungswächter davor.
• Strömungswächter niemals überbrücken: Ohne Durchfluss droht Gas- und Explosionsgefahr in der Zelle.
• Sonden vor der Zelle, pH-Impfventil dahinter, Erdungsset gegen Kriechströme.
• Elektrik nur durch die Fachkraft, Anlage zwingend mit der Filterpumpe gekoppelt.
• Nur Poolsalz nach EN 16401 (Reinheit über 99,6 Prozent) verwenden, Sollwerte pH 7,0 bis 7,2 und Redox 700 bis 750 mV.